03.10.2025 На наступний день перебуванння в Клужі мені захотілося ще глибше зануритися в Трансільванію - не просто гуляти її вулицями, а доторкнутись до її коренів. Я виїхав за місто, на західну околицю Клужа - до Парку етнографічного «Ромулус Вуя», першого в Румунії музею просто неба, заснованого 1929 року як відкрита секція Музею етнографії Трансільванії, що існує з 1922-го. Свою назву парк отримав на честь етнографа Ромулуса Вуї; сам скансен виріс на пагорбах біля лісу Хоя, на природній межі міста і давнього сільського світу.
Це місце вразило вже з перших кроків. Під відкритим небом - справжні селянські садиби з різних етнографічних країв Трансільванії та Марамурешу, від млинів і кузень до комор і різьблених брам, а також три дерев’яні церкви XVIII століття; споруди перевезені сюди по колоді і відтворені з автентичними деталями побуту. Маршрути стежками між пагорбами проводять повз господарські двори, ворота-символи Марамурешу та сакральні будівлі, що дають відчути «високий подих» карпатської дерев’яної архітектури.
Серед дерев і лісових узлісь з’являються десятки справжніх будинків, дерев’яних церков і господарських споруд, перевезених сюди з різних куточків краю - ніби жива мапа Трансільванії під відкритим небом. Уже на вході розумієш, що це не декоративна декорація, а добре продуманий науковий музейний простір: експонати згруповані за регіонами і типами занять, а близькість Хоя-Бачу додає пейзажу ледь відчутної містичної ноти.
Я дуже люблю мармароську готику. Для мене ці дерев’яні церкви - справжнє втілення духовності і ремісничого генія Карпат. І саме через них мені і захотілося потрапити в скансен Ромулус Вуя на околиці Клужа. Перше, що я побачив, коли зайшов на територію, - це була вона. Церква Хореа. Я відразу її впізнав по високій стрункій дзвіниці - як спис у небо - і стрімкому даху, що зливається з пагорбом. Вузький силует, темне від часу дерево, довгі піддашшя, які майже торкаються стін, - усе в ній говорить мовою тиші та сили. Здавалося, що вітер проходить між дранкою, як крізь струни, і храм відповідає йому глухим дерев’яним подихом.
Первісно ця святиня стояла в селі Цизер (повіт Селаж) і датована 1773 роком; у 1968-му її розібрали по вінцях і перевезли на пагорби скансену. Традиція пов’язує спорудження з Николае Урсу - Гореею, тому в Клужі її знають і як «церкву Хореа». Зовні це еталон мармароської готики: струнка вежа-дзвіниця над західною стіною, стрімкі площини даху під дранкою, що низько спадають на зруб, кам’яний підмурок, різьблений портал і приземклий ґанок. Невеликі пропорції нави та акцент на вертикалі роблять форму водночас укоріненою і небесно спрямованою - храм ніби приріс до схилу і у той самий час тягнеться вгору, зберігаючи архетип карпатського дерев’яного храмобудування без жодної зайвої деталі.
Я довго стояв перед нею, не заходячи всередину. Це була не просто дерев’яна будівля, а щось живе. Темне дерево, масивні балки, крильце з різьбленими стовпами - все в ній промовляло до мене. Біля входу - глибокий різьблений портал із «скрученими, мов канат», стовпчиками, арковими лиштвами одна в одну, сонячними розетами і хвилястими бордюрами. Порог стертий до м’якості, сходинки нерівні від сотень ніг, перила грубуваті, але теплі на дотик. Над головою - низький карниз під дранкою, з якого стікає тінь; під ногами - шви між дошками, що відгукуються на кожен рух. Стоїш і ніби чуєш, як дерево дихає смолою та минулим.
Але справжнє диво чекало всередині. Я зайшов - і потрапив у світ кольору. Весь інтер’єр - стіни, стеля, іконостас - розписані наївним, яскравим, дуже щирим живописом. Над головою - Христос у мандорлі; опукла бочка склепіння тягне погляд угору, де медальйони та орнаменти утворюють безперервний візерунок. Під ним - ряди апостолів, а ще нижче - вузькі пояси з оповідними сценами, мов стрічки літопису. Світло з маленьких вікон лягає плямами, і фарба то спалахує кіновар’ю і охрою, то тьмяніє зеленавими тінями. На підлозі - потерті дошки, попереду два високі свічники, а за іконостасом у просвіті - скромний вівтар. Простір тісний, але він росте вгору барвами, як полум’я.
Придивляюся ближче - і розумію, чому ці фрески так чіпляють. Тут немає «академічної» холодності: обличчя святців прості, шати намальовані кількома рішучими мазками, написи старими літерами підказують сюжети; фризи відділені «зубчастими» та хвилястими бордюрами, між якими біжать сцени з Євангелія - від урочистих подій до повсякденних подробиць. На стелі - символи і медальйони, по стінах - довгі процесії святих, а на головній перегородці - три великі хрести, що тримають композицію. Усе разом створює дивне відчуття присутності: ніби перед тобою не музей і не пам’ятка, а дім молитви, який продовжує жити кольором і тишею. Мені не хотілося виходити. Тут було щось дуже живе, справжнє. І я радів, що почав знайомство зі скансеном саме з цієї церкви.
Невеликі водяні млини в скансені розташовані на схилах, поруч із лотками подачі води і кам’яними підпірними стінками. Дерев’яні зруби на низьких цоколях, дахи під соломою або дранкою, захисні навіси над колесом - усе утилітарне і водночас красиве. Вода заходить у дерев’яний жолоб і спрямовується на колесо, запускаючи «серце» механізму.
Усередині - проста, але винахідлива механіка: горизонтальний вал з дерев’яними кулачками, підп’ятниками і шпонками передає обертання на робочі вузли. Залежно від насадки це могли бути жорна для помолу, підйомні молоти-«ступи» для сукновальні чи привід пилки. Подачу води регулювали засувкою, а швидкість - кутом падіння струменя.
Такі млини були «двигунами» села: працювали без палива, цілорічно (якщо не скуті кригою), обслуговували громаду і ремісників. У скансені показано різні типи - зернові, сукновальні та господарські установки - тож можна не лише побачити архітектуру, а і зрозуміти, як вода перетворювалася на працю, ритм і звук дерева.
Невеликий храм із Чиралеша стоїть на пагорбі скансену, складений із дубових вінців на кам’яному підмурку. Дах - високий, «низько посаджений» на стіни, захищає зруб широким піддашком; вузькі віконця та низький вхід підкреслюють оборонну ощадність форми.
Над західною стіною здіймається струнка вежа з відкритою аркадою дзвіниці та гострим шпилем. У силуеті відчутні риси північнотрансільванської традиції з мармароськими впливами: лаконічний об’єм нави, дрібна «луска» дранки, чітка вертикаль дзвіниці. На тлі луків і далекого Клужа ця церква виглядає як стишений сторож давнього села.
А далі я потрапив у маленький дерев’яний світ Марамурешу. Ще коли я подорожував цим краєм перед війною, мене вразили ці унікальні обійстя - щось глибоко архаїчне і разом з тим надзвичайно витончене.
Але особливо - ці різьблені дерев’яні ворота. Вони наче розповідають свою власну історію: у кожному візерунку - код родинної пам’яті, а за кожною хвірткою - цілий всесвіт. Саме таке подвір’я я побачив тут - з високим тином, різбленими дошками, що утворюють майже мереживо, і дахами, вкритими черепицею, яка потемніла від часу, але не втратила ні краси, ні форми.
Я зайшов усередину. Ворота відчинялися впритул, як і колись - на дерев’яній клямці, з дерев’яною підлогою, що трохи прогинається під ногою. Праворуч - маленька комора з колесом, вмонтованим у стіну, ліворуч - веранда. Все це - як застигла мить з Марамурешу 19 століття. Скільки праці, скільки любові вкладено в ці елементи побуту, які тепер виглядають як витвори мистецтва. Я не міг відірвати очей - усе тут було справжнє. І дуже близьке мені.
Але найбільше мене вразила церква з села Петринду. Коли я її побачив, у мене перехопило подих. Це справжня мармороська готика - саме заради таких церков я їздив у Марамуреш, і саме таку я мріяв побачити ще раз. Церква невелика, вся з дерева, темна, наче вигоріла від часу - але наскільки вона витончена!
Її шпиль злітає вгору майже як у готичних соборах - тонкий, стрімкий, аж до неба. А навколо нього - ще кілька маленьких веж, як у середньовічному замку. Це виглядає не як сільська церква, а як дерев’яна копія якогось собору з Брюгге чи Руану. Я довго стояв перед нею, просто дивився вгору. Було в цьому щось абсолютно духовне. Здається, якщо підняти голову ще трохи - можна побачити і Бога.
Піднявшись на пагорб скансену, я потрапив у справжнє етнографічне кіно про давню Трансільванію. Одна з перших композицій, що впала в око, - це сільське подвір’я з характерними житлами, вкритими гостроверхими солом’яними дахами. Вони виглядають так, ніби зійшли зі сторінок якогось фольклорного переказу з Марамурешу чи Апусеньських гір. Особливо вразили масивні дахи, які майже торкались землі - наче ховали людей під собою від негоди і злих духів.
Далі я натрапив на довгий білий будинок із дерев’яною верандою, на якій хочеться сидіти літніми вечорами. Він нагадував мені типові хати з Трансільванії або Кришани, де жили ремісники або заможні селяни. Стіни вибілені, вікна із зеленими віконницями, дах покритий дерев’яною дранкою. Усе це зберігає дивовижне відчуття часу, коли життя було повільнішим, але, можливо, щирішим.
Довгий дерев’яний будинок із широким піддашком і відкритою галереєю на стовпах - класична трансільванська садиба. Високий дах під дранкою «насунутий» майже на стіни, тому ґанок завжди в тіні та захищений від дощу. Такі будинки мали осердя з сінями, по боках - житлова світлиця і комора.
Невелика білена хата з велетенським чотирисхилим стріхою-«ковпаком» показує, як дах працював і як утеплення, і як парасолька. Солома тримала тепло взимку, а влітку не пускала спеку; низький ґанок і маленькі віконця економили тепло та матеріали. Фасад простий, але пропорції бездоганні.
Така ж типологія з іншого ракурсу: білена «коробка» на кам’яному цоколі і стріха, що майже торкається стін. Дерев’яні стовпи, тин і город поруч підкреслюють самодостатність двору: усе під рукою, усе функціональне. Під стріхою часто сушили трави і збіжжя.
Невелика господарська споруда з черепичним дахом - комора/хлів для дрібної худоби чи зберігання припасів; обнесений загін утворює робочий двір. Зруб посаджений на кам’яну підвалину, щоб дерево не тягнуло вологу. Поруч - колодязь-журавель: ще один штрих до щоденної сільської механіки.
І на завершення - справжня перлина: синя хата з дерев’яною ґанком і кам’яним підмурком. Вона, мабуть, походить з південних регіонів, ближче до Валахії або Олтенії, де кольори були яскравішими, а архітектура - дещо пишнішою. У ній могла жити родина з кількома поколіннями - від діда з бабою до малих онуків. І попри всю декоративність, ця хата теж має відчуття функціональності та продуманості - від широкого ґанку до міцної дерев’яної покрівлі.
Ще перед поїздкою до Клужа я знав, що неодмінно хочу побачити Хоя-Бачу - ліс, оповитий легендами і страхом. Я любив подібні місця з дивною енергетикою. У день, коли я нарешті туди потрапив, повітря було важке, не від спеки, а ніби від очікування чогось невидимого. І хоча ліс зовсім поруч із містом, варто лише ступити за його межу - як опиняєшся в іншій реальності. Все стає тихим, приглушеним. Навіть спів птахів раптово замовкає.
Стежки між тонкими, химерно викривленими деревами - ніби змальовані зі сцен фільмів жахів. Деякі дерева ростуть у формі спіралі або утворюють “вузли”, які порушують звичні закони ботаніки. Тут немає лісової гармонії, натомість - тривожний хаос. Кажуть, що в Хоя часто пропадають домашні тварини: собаки, кішки і навіть худоба. Вони просто не повертаються. А в 1968 році, як свідчать деякі джерела, в лісі спостерігали завислу в повітрі світлову кулю, яку встиг сфотографувати біолог Олександр Сіфт. Фото облетіло світ, і Хоя-Бачу назвали зоною НЛО.
Є в лісі і “чиста поляна” - круглий простір посеред дерев, де нічого не росте. Дерева навколо неї нахилені назовні, наче хтось їх виштовхнув. Навіть учені, які досліджували ґрунт, не знайшли пояснення: земля така ж, як скрізь. Але нічого не росте. Місцеві радять не заходити туди в сутінках - кажуть, можна втратити відчуття часу або навіть себе. Один турист з мого готелю розповідав, що втратив орієнтацію і ходив колом півтори години, хоча мав GPS.
Я не скажу, що бачив НЛО чи привидів. Але відчуття, що за тобою стежать - було. У вузькій стежці між деревами я кілька разів обертався - і не бачив нікого, лише хаотичні скручені гілки. Але серце стукало частіше. Я зібрав кілька ожин з дикого куща, що ріс обабіч, як на фото. Вони були солодкі, але і трохи терпкі - як і сам ліс Хоя. Краса і тривога в одному.
Вийшов із Хої вже на присмерку - і схил раптово розчинився в просторі. Переді мною - довгі хвилі пагорбів, порізаних терасами, смуги чагарників і стежки худоби, що тягнуться до обрію. Теплий вітер ворушив суху траву і польові квіти, а за найвіддаленішим темним кряжем проступали сині лінії Карпат, наче намальовані м’яким пастелем.
Праворуч у долині лежав Клуж - квартали, що сходинками спускаються до ріки, дахи і дерева, які вже ковтає вечірня тінь. Крізь важкі хмари по місту ковзали промені, вирізаючи плями світла на полях і дахах; небо то збиралось у грозу, то раптом розсувалося, відкриваючи далекі хребти. Після тривожної тиші лісу цей панорамний подих простору був як справжній ковток повітря.
Дорога по хребту тягнулась білою ниткою, гублячись у кущах. Я зробив кілька кроків угору, аби запам’ятати цей ракурс: м’які схили, розкидані кущі, місто внизу і гірський горизонт, який повільно темніє. Гармонійний, теплий, живий кадр на прощання з Клужем - саме заради таких вечорів я і мандрую.
Відео про ліс Хоя: https://youtube.com/shorts/Jiyb8IRgKck?si=VMQxARBKFd2836Lf
Наступного ранку я сів у поїзд і вирушив на північ - у Сучаву, до рідних на Буковині. Це була одна з найкрасивіших залізничних подорожей у моєму житті. Поїзд майже вісім годин повільно петляв через серце Карпат, між вузькими долинами і високими горами, серед лісів, полонин і гірських сіл. За вікном пропливали мальовничі церкви з гостроверхими шпилями, охайні господарства з дерев’яними хатами, поля кукурудзи і пасовища з худобою.
Відео з поїздки на поїзді: https://youtube.com/shorts/DTq7HSWqx9M?si=DBehzH9QcITyZdDr
Сподобався пост? Поділись з друзями!
